Zie hier!
vrijdag 29 februari 2008
Klikpedalen -5
Binnenbanden -2. Test en rolweerstand
Kwam een hele interessante test tegen van binnenbanden: hier.
Helemaal onderaan staat een vergelijking van de diverse systemen: tubeless, binnenbanden of tubeless-kit (zoals Notubes en Stan's). Ik heb maar even een eigen printje gemaakt:
(nog invoegen)
Tubeless heeft duidelijk de laagste rolweerstand. Dat scheelt flink ten opzichte van een binnenband: 18,6 watt om 22,6 watt. De tubeless-kit zit er precies tussenin. Die heeft wel duidelijk de laagste "durchslag"-bestendigheid; tubeless verreweg het hoogste. Als ik het goed begrijp is dat de mate waarin de band bestand is tegen snakebites; oftewel zijdelingse vervorming van de band, waarbij de binnenband tussen de velgrand en de buitenband klem komt te zitten en daardoor lek raakt. Nu verbaast me dat niet. Ik had al eerder gehoord dat de Tubelesskit minder geschikt is voor zwaardere rijders. Door het gewicht kan de aansluiting van de buitenband en de velg gaan lekken. De test bevestigt dat. Ik weet niet of het ook een groot probleem is met harde(re) banden. Ik zou denken van niet, omdat de vervorming duidelijk minder is. Daar staat tegenover dat de test kennelijk met 2,5 en 3 bar is gedaan. 3 bar is hard, ik rij zelden met meer.
Het grote voordeel van de tubeless kit met dichtingsmiddel is natuurlijk de immuniteit voor doorns etc. Bij binnenbanden gegarandeerd lek en bovendien nogal een gedoe om ze uit je buitenband te krijgen. Van het voorjaar in Limburg had ik maar liefst 6 doorns in mijn voorband zitten. Het was de tijd waarin de hagen werden gesnoeid....
Opvallend is dat de Conti Supersonic een dezelfde doorslagbestendigheid heeft als bijv. de Schwalbe extra light, die toch ca 35 gram zwaarder is (en een enorme hoge rolweerstand heeft!). Ook ten opzichte van de andere lichtgewichten slaat hij een goed figuur.
Ook opvallend vind ik de zeer lage rolweerstand van de Michelin latex: 21,3 vs 22,3 watt voor de Supersonic.
Hét grote voordeel van een latex binnenband is zijn lekbestendigheid, lees ik altijd. Jammer genoeg komt dat aspect niet uit de test naar voren. Zou het dan een fabeltje zijn, die extra lekbestendigheid? Nee, dat kan ik toch haast niet geloven.
Het grote nadeel van een latex binnenband is de snelheid waarmee hij zijn druk verliest. Een halve bar per dag, zo niet meer, las ik ooit. En dat is dan als ie stilstaat. Dat maakt hem niet echt geschikt voor een lnge tocht. Op mijn ligfiets heb een tube met latex binnenbind (bij tubes één geheel, dus niet te plakken). Die loopt inderdaad als een gek leeg. Elke paar dagen pompen.
Helemaal onderaan staat een vergelijking van de diverse systemen: tubeless, binnenbanden of tubeless-kit (zoals Notubes en Stan's). Ik heb maar even een eigen printje gemaakt:
(nog invoegen)
Tubeless heeft duidelijk de laagste rolweerstand. Dat scheelt flink ten opzichte van een binnenband: 18,6 watt om 22,6 watt. De tubeless-kit zit er precies tussenin. Die heeft wel duidelijk de laagste "durchslag"-bestendigheid; tubeless verreweg het hoogste. Als ik het goed begrijp is dat de mate waarin de band bestand is tegen snakebites; oftewel zijdelingse vervorming van de band, waarbij de binnenband tussen de velgrand en de buitenband klem komt te zitten en daardoor lek raakt. Nu verbaast me dat niet. Ik had al eerder gehoord dat de Tubelesskit minder geschikt is voor zwaardere rijders. Door het gewicht kan de aansluiting van de buitenband en de velg gaan lekken. De test bevestigt dat. Ik weet niet of het ook een groot probleem is met harde(re) banden. Ik zou denken van niet, omdat de vervorming duidelijk minder is. Daar staat tegenover dat de test kennelijk met 2,5 en 3 bar is gedaan. 3 bar is hard, ik rij zelden met meer.
Het grote voordeel van de tubeless kit met dichtingsmiddel is natuurlijk de immuniteit voor doorns etc. Bij binnenbanden gegarandeerd lek en bovendien nogal een gedoe om ze uit je buitenband te krijgen. Van het voorjaar in Limburg had ik maar liefst 6 doorns in mijn voorband zitten. Het was de tijd waarin de hagen werden gesnoeid....
Opvallend is dat de Conti Supersonic een dezelfde doorslagbestendigheid heeft als bijv. de Schwalbe extra light, die toch ca 35 gram zwaarder is (en een enorme hoge rolweerstand heeft!). Ook ten opzichte van de andere lichtgewichten slaat hij een goed figuur.
Ook opvallend vind ik de zeer lage rolweerstand van de Michelin latex: 21,3 vs 22,3 watt voor de Supersonic.
Hét grote voordeel van een latex binnenband is zijn lekbestendigheid, lees ik altijd. Jammer genoeg komt dat aspect niet uit de test naar voren. Zou het dan een fabeltje zijn, die extra lekbestendigheid? Nee, dat kan ik toch haast niet geloven.
Het grote nadeel van een latex binnenband is de snelheid waarmee hij zijn druk verliest. Een halve bar per dag, zo niet meer, las ik ooit. En dat is dan als ie stilstaat. Dat maakt hem niet echt geschikt voor een lnge tocht. Op mijn ligfiets heb een tube met latex binnenbind (bij tubes één geheel, dus niet te plakken). Die loopt inderdaad als een gek leeg. Elke paar dagen pompen.
donderdag 28 februari 2008
Gewicht frame NRS
Sizes: S(16.5")/M(18.5")/L(20.5")/XL(22.5")
Frame: AluxX SL 6013 triple butted aluminium frame, NRS suspension, 75/95mm travel, forged headtube with integrated headset design, FluidForm top- and downtube, sealed pivot bearings
Rear Shock: Giant NRS Air shock for NRS rear suspension, adjustable rebound
Seat clamp: Aluminium
Extra: Shock pump
Weight: 2508g (+/- 5% Size M)
Een Intense Spyder Fro weegt (incl. Fox RP23) ca 2134 gram (4,7 lbs), een normale Spyder XVP 2540 gram (5,6 lbs), een 5.5 FRO 2734 gram (6 lbs - 140mm veerweg!), een Liteville 301 2240 gram (130mm veerweg; inclusief DT Swiss-veer?) en de klapper van de week, een Scott Spark 1790gram (1550 gram frame en 240 gram Scott/DT Swiss Nude TC-shock).
Specialized en Cannondale-gewichten zijn altijd amper te vinden, daar waag ik me dus maar niet aan.
Volgens Weight Weenies is het gewicht van de NRS inclusief de demper. Aangezien de demper ca 330 gram weegt inclusief bussen, zou het frame ex demper maar 2178 gram wegen.
De composite (carbon) versie weegt kennelijk maar 2330 gram incl. demper. Dat zou 2000 gram ex demper zijn. Er staan er nu nog 2 te koop op Ebay.
Oftewel: een NRS is behoorlijk licht!
Frame: AluxX SL 6013 triple butted aluminium frame, NRS suspension, 75/95mm travel, forged headtube with integrated headset design, FluidForm top- and downtube, sealed pivot bearings
Rear Shock: Giant NRS Air shock for NRS rear suspension, adjustable rebound
Seat clamp: Aluminium
Extra: Shock pump
Weight: 2508g (+/- 5% Size M)
Een Intense Spyder Fro weegt (incl. Fox RP23) ca 2134 gram (4,7 lbs), een normale Spyder XVP 2540 gram (5,6 lbs), een 5.5 FRO 2734 gram (6 lbs - 140mm veerweg!), een Liteville 301 2240 gram (130mm veerweg; inclusief DT Swiss-veer?) en de klapper van de week, een Scott Spark 1790gram (1550 gram frame en 240 gram Scott/DT Swiss Nude TC-shock).
Specialized en Cannondale-gewichten zijn altijd amper te vinden, daar waag ik me dus maar niet aan.
Volgens Weight Weenies is het gewicht van de NRS inclusief de demper. Aangezien de demper ca 330 gram weegt inclusief bussen, zou het frame ex demper maar 2178 gram wegen.
De composite (carbon) versie weegt kennelijk maar 2330 gram incl. demper. Dat zou 2000 gram ex demper zijn. Er staan er nu nog 2 te koop op Ebay.
Oftewel: een NRS is behoorlijk licht!
Remote control - Fox Float
Kwam op ebay nog een remote control van Fox tegen:
"Retrofits to all 2000-2002 Float RC and RL models", volgens de verkoper. Ter info.
"Retrofits to all 2000-2002 Float RC and RL models", volgens de verkoper. Ter info.
Fox RP23 - NRS - Probleem
Kennelijk is een Fox RP 23 niet te monteren op een NRS:
"I almost purchased the Fox Float RP23, but the controls are on the opposite side of the shock as the schrader valve is, and I can only mount the shock one way on my GIANT NRS C2, due to the rocker arms blocking access to the schrader valve. The controls would have been next to impossible to reach behind the pivots while riding."
Ok. Die valt dus sowieso af.
Naschrift: Het 2008 model past wellicht wel. Het zit hem in de plaatsing van het ventiel. Voor 2008 is de plaats van het ventiel veranderd. Zie het bericht hierboven.
"I almost purchased the Fox Float RP23, but the controls are on the opposite side of the shock as the schrader valve is, and I can only mount the shock one way on my GIANT NRS C2, due to the rocker arms blocking access to the schrader valve. The controls would have been next to impossible to reach behind the pivots while riding."
Ok. Die valt dus sowieso af.
Naschrift: Het 2008 model past wellicht wel. Het zit hem in de plaatsing van het ventiel. Voor 2008 is de plaats van het ventiel veranderd. Zie het bericht hierboven.
Dt Swiss demper - NRS - 4. Remote lockout
Inmiddels foto's gevonden van de DT Swiss remote control voor de SSD 190/XM180 en voor de SSD 210:
Volgens de gebruiksaanwijzing lock je hem met de hendel; met een druk op de rode knop ontgrendel je hem weer. De remote van de platformdempers is traploos variabel. Zie de afbeelding in het bericht van 26 februari 2008.
Opvallend is dat de remote voor de SSD 210 veel kleiner is dan de remote voor de 190.
Volgens de gebruiksaanwijzing lock je hem met de hendel; met een druk op de rode knop ontgrendel je hem weer. De remote van de platformdempers is traploos variabel. Zie de afbeelding in het bericht van 26 februari 2008.
Opvallend is dat de remote voor de SSD 210 veel kleiner is dan de remote voor de 190.
Dt Swiss demper - NRS - 3. XM 180
Inmiddels ook een testje van de XM 180 gevonden. Over de demper, gemonteerd op een Stevens Fluent, schrijven ze:
"De DT-Swiss-demper is duidelijk een verbetering ten opzichte van vorige generaties. Maar nog steeds is vooral de ingaande demping te beperkt. Daardoor deint de Fluent nog welenigszins, maar storend is dat niet. Aan de andere kant glijdt de Fluent daardoor vloeiend door het ruigste terrein en heb je megagrip in de bochten."
Ook hier dus weer het deinverhaal. Niet vreemd, want de XM 180 en de SSD 190 zijn natuurlijk geen platformdempers. Het lijkt me overigens nogal van belang met hoeveel druk je in de demper rijdt. Zal in de praktijk dus wel meevallen, vermoed ik.
"De DT-Swiss-demper is duidelijk een verbetering ten opzichte van vorige generaties. Maar nog steeds is vooral de ingaande demping te beperkt. Daardoor deint de Fluent nog welenigszins, maar storend is dat niet. Aan de andere kant glijdt de Fluent daardoor vloeiend door het ruigste terrein en heb je megagrip in de bochten."
Ook hier dus weer het deinverhaal. Niet vreemd, want de XM 180 en de SSD 190 zijn natuurlijk geen platformdempers. Het lijkt me overigens nogal van belang met hoeveel druk je in de demper rijdt. Zal in de praktijk dus wel meevallen, vermoed ik.
Dt Swiss demper - NRS - 2. SSD 190/210
Ik vond nog een test van een Mission met een DT Swiss SSD 190 demper. Over de demper schrijven ze:
"Op de Mission Lite biedt het systeem tien centimeter veerweg en de vering en demping wordt gedaan door een DT-Swiss-demper. Het LRS-systeem werkt soepel en past goed bij de op zich matig gedempte DT-Swiss-demper. De vering van zichzelf deint al nauwelijks en dat is een sterk punt van het systeem. Daarbij zorgt de DT-Swiss-demper voor een zeer actief – dus soepel – veergedrag. De tien centimeters vlakken werkelijk iedere oneffenheid weg. Niet iedereen zal dat gevoel echter kunnen waarderen, het vraagt zeker gewenning, het voelt niet aan als bijvoorbeeld een Giant NRS. Maar de vering pakt wel meer oneffenheden, waardoor je in het terrein beter kunt klimmen en dalen."
Het voelt niet aan als bijvoorbeeld een Giant NRS. Niet zo hard als een NRS? Niet zo stijf als een NRS? Het klinkt mij wat deinerig in de oren.
Kwam nog een goede test van een SSD 210 tegen: hier.
Nog een oude, maar wel interessante test, o.a. van de 210 hier. Hoe meer druk in de demper, hoe minder ie wipt, maar tevens: hoe slechter ie veert. Precies mijn ervaringen met mijn SPV-voorvork (die overigens als niet erg soepel uit de test kwam, moet ik er bij zeggen).
Tot slot nog twee gebruikerservaringen hier. Daarin staan tevens de service-intervallen voor de SSD 210: de pakkingen etc. elke 40 c.q. 100 uur, nat resp. droog gebruik.
Ok. Dat valt dus wel mee.
"Op de Mission Lite biedt het systeem tien centimeter veerweg en de vering en demping wordt gedaan door een DT-Swiss-demper. Het LRS-systeem werkt soepel en past goed bij de op zich matig gedempte DT-Swiss-demper. De vering van zichzelf deint al nauwelijks en dat is een sterk punt van het systeem. Daarbij zorgt de DT-Swiss-demper voor een zeer actief – dus soepel – veergedrag. De tien centimeters vlakken werkelijk iedere oneffenheid weg. Niet iedereen zal dat gevoel echter kunnen waarderen, het vraagt zeker gewenning, het voelt niet aan als bijvoorbeeld een Giant NRS. Maar de vering pakt wel meer oneffenheden, waardoor je in het terrein beter kunt klimmen en dalen."
Het voelt niet aan als bijvoorbeeld een Giant NRS. Niet zo hard als een NRS? Niet zo stijf als een NRS? Het klinkt mij wat deinerig in de oren.
Kwam nog een goede test van een SSD 210 tegen: hier.
Nog een oude, maar wel interessante test, o.a. van de 210 hier. Hoe meer druk in de demper, hoe minder ie wipt, maar tevens: hoe slechter ie veert. Precies mijn ervaringen met mijn SPV-voorvork (die overigens als niet erg soepel uit de test kwam, moet ik er bij zeggen).
Tot slot nog twee gebruikerservaringen hier. Daarin staan tevens de service-intervallen voor de SSD 210: de pakkingen etc. elke 40 c.q. 100 uur, nat resp. droog gebruik.
Ok. Dat valt dus wel mee.
woensdag 27 februari 2008
Quicker Pro
Over pompen gesproken. Ik gebruik al een tijdje de Quickex Quicker Pro. Echt een ge-wel-di-ge pomp. Kan niet anders zeggen. Niet de lichtste, 183 gram (site: 160 gram), maar hij pompt echt super. Kost amper kracht. Volgens mij pompt ie zelfs bij het uittrekken.
Wel heeft hij een beetje vreemd bevestigingssysteem. Een dikke rubber band, die op het oog slecht lijkt te sluiten, maar in de praktijk wel goed houdt. Ik heb hem zelf op mijn zadelpen vastgezet.
Het schijnt bij elke Gazelle dealer te koop te zijn. Ik heb hem via Duitsland gekocht.
De oorspronkelijke test kan ik niet meer vinden, maar hier staat ook een goede review.
Zie voor de site van de fabrikant hier.
Wel heeft hij een beetje vreemd bevestigingssysteem. Een dikke rubber band, die op het oog slecht lijkt te sluiten, maar in de praktijk wel goed houdt. Ik heb hem zelf op mijn zadelpen vastgezet.
Het schijnt bij elke Gazelle dealer te koop te zijn. Ik heb hem via Duitsland gekocht.
De oorspronkelijke test kan ik niet meer vinden, maar hier staat ook een goede review.
Zie voor de site van de fabrikant hier.
Veerpomp. Topeak Pocket Shock
Op blz. 2 van de hieronder bedoelde forumdiscussie staat verder nog een zinvolle opmerking over een veerpomp, de Topeak Pocket Shock. Daarmee zou geen lucht meer ontsnappen bij het loshalen van de pomp. Dat is inderdaad erg vervelend, en het lijkt de laatste tijd steeds lastiger te worden om de pomp goed af te koppelen.
Ik meen overigens te hebben gelezen dat de lucht die ontsnapt, al vrijkomt bij het vastschroeven van de pomp (lees: het openen van het ventiel). En dus niet bij het sluiten van het ventiel. Maar goed, het is niet zo handig dat er steeds lucht ontsnapt, je kunt dan niet even snel de druk controleren.
Een pomp waarbij geen druk ontsnapt, klinkt me dus erg handig in de oren.
Het lijkt inderdaad te werken. Hij wordt in elk geval goed getest, zie hier.
En ook een goede review op mbtr.com.
Die gaan we kopen.
Ik meen overigens te hebben gelezen dat de lucht die ontsnapt, al vrijkomt bij het vastschroeven van de pomp (lees: het openen van het ventiel). En dus niet bij het sluiten van het ventiel. Maar goed, het is niet zo handig dat er steeds lucht ontsnapt, je kunt dan niet even snel de druk controleren.
Een pomp waarbij geen druk ontsnapt, klinkt me dus erg handig in de oren.
Het lijkt inderdaad te werken. Hij wordt in elk geval goed getest, zie hier.
En ook een goede review op mbtr.com.
Die gaan we kopen.
Veerspanning NRS - 2
Op onderstaand forum staat trouwens ook nog een hele discussie over de veerinstellingen van NRS. Zeer lezenswaardig. Ik lees dat ik net zo goed met wat minder druk kan rijden. Oke. Ga ik meteen uitproberen.
Overigens lees ik ook dat bij een hoge druk niet de hele veerweg zou worden gebruikt. Dat begrijp ik niet. De rubber O-ring op de demper zit bij mij na een rondje Schoorl altijd helemaal onderin. Lager kan hij volgens mij echt niet. Dus in mijn beleving benut ik de hele veerweg, ondanks de hoge druk waar ik mee rij.
Overigens lees ik ook dat bij een hoge druk niet de hele veerweg zou worden gebruikt. Dat begrijp ik niet. De rubber O-ring op de demper zit bij mij na een rondje Schoorl altijd helemaal onderin. Lager kan hij volgens mij echt niet. Dus in mijn beleving benut ik de hele veerweg, ondanks de hoge druk waar ik mee rij.
Dt Swiss demper - NRS
Nog even gezocht of anderen reeds een DT swiss demper in een NRS hebben gezet. Dat blijkt het geval. Zie bv. hier. Meteen een goede test van de DT Swiss SSD 225 en de verschillen ten opzichte van de NRS.
Een DT swiss 225 blijkt 81gram lichter dan de NRS demper. Even googlen levert op dat een 225 met inbouwlengte 165mm ca 219 gram weegt. De NRS zou dus 300gram wegen. Ten opzichte van de SSD 190 cq. de XM180 zou dat ca 110-120 gram schelen. Ach ja, mooi meegenomen.
Wel moet ik kennelijk ook nieuwe "Buchsen" (de bussen tussen de veer en de bevestigingspunten) kopen. Dat maakt de vervanging weer minder aantrekkelijk, echt goedkoop zijn die dingen niet. Kan ik niet gewoon mijn huidige gebruiken? Zo te zien niet:
Kennelijk is het de bedoeling van DT Swiss dat de veer wat kan bewegen, maar dat lijkt me persoonlijk weinig toegevoegde waarde te hebben. Zouden ze toch niet gewoon passen? Maar nee, ik ontkom er echt niet aan:
"Du benötigst neue Buchsen, die auf den DT Swiss Dämpfer passen. Die bekommst du in verschiedensten Standard Abmessungen oder auf Anfrage und nen kleinen Aufpreis in dem Maß, wie du sie brauchst. Der DT Swiss hat Kugelgelenkaufnahmen und ist daher sehr viel unempfindlicher was Querkräfte angeht, daher aber auch die anderen Buchsen. "
De vereiste maten zijn in elk geval 6 x 50 mm boven en 6 x 28,5 mm onder.
Een DT swiss 225 blijkt 81gram lichter dan de NRS demper. Even googlen levert op dat een 225 met inbouwlengte 165mm ca 219 gram weegt. De NRS zou dus 300gram wegen. Ten opzichte van de SSD 190 cq. de XM180 zou dat ca 110-120 gram schelen. Ach ja, mooi meegenomen.
Wel moet ik kennelijk ook nieuwe "Buchsen" (de bussen tussen de veer en de bevestigingspunten) kopen. Dat maakt de vervanging weer minder aantrekkelijk, echt goedkoop zijn die dingen niet. Kan ik niet gewoon mijn huidige gebruiken? Zo te zien niet:
Kennelijk is het de bedoeling van DT Swiss dat de veer wat kan bewegen, maar dat lijkt me persoonlijk weinig toegevoegde waarde te hebben. Zouden ze toch niet gewoon passen? Maar nee, ik ontkom er echt niet aan:"Du benötigst neue Buchsen, die auf den DT Swiss Dämpfer passen. Die bekommst du in verschiedensten Standard Abmessungen oder auf Anfrage und nen kleinen Aufpreis in dem Maß, wie du sie brauchst. Der DT Swiss hat Kugelgelenkaufnahmen und ist daher sehr viel unempfindlicher was Querkräfte angeht, daher aber auch die anderen Buchsen. "
De vereiste maten zijn in elk geval 6 x 50 mm boven en 6 x 28,5 mm onder.
Remote lockout - 3. Prijzen
Lees net dat de euro boven de 1,50 staat. Daarom even gekeken naar de prijzen in de VS. Dat scheelt enorm! De goedkoopste EX 200 die ik kon vinden kost $278. Rekening houdend met $25 verzendkosten, 19% btw en 4% invoerrechten, zou de prijs dan komen op € 250. De Europese prijs is zoals gezegd € 479. Andere prijzen: XM180 $255, remote control $87,95 (is € 72,56 als je hem meebestelt).
Ik kan me haast niet voorstellen dat ze hem voor die prijs daadwerkelijk kunnen leveren. Verder varieren de prijzen enorm. Een paar andere goedkope prijzen die ik vond voor de EX (tussen haakjes de omgerekende europrijs): $296 (€ 265), $323 (€ 287). Die laatste prijs, of een prijs in de buurt daarvan, kom je vrij vaak tegen. Zeg gemakshalve dat een EX € 300 via de VS kost.
Op bike-discount.de kostte een SSD 190L tot voor kort € 299 (kennelijk inmiddels uitverkocht). De HVR 200 kost hetzelfde.
Er staat een nieuwe XM 180 (de opvolger van de SSD 190, zal ik maar zeggen) op ebay voor € 249.
Tjonge, wat een prijsverschillen.
Overigens lees ik ook dat de DT Swiss dempers veel onderhoud nodig hebben. Zoals een jaarlijkse beurt. En dat schijnt niet goedkoop te zijn. Maar mijn voorvork moet eigenlijk ook elke 80 uur worden gereviseerd volgens mijn fietsenmaker. Voor wat het waard is.
Garantie zal trouwens wel een probleem zijn, als je via de VS koopt. Hetzelfde nadeel heeft het kopen via Ebay Duitsland. De fabrikant geeft meestal geen garantie als je via een niet-dealer hebt gekocht. En terugsturen aan de verkoper is natuurlijk geen optie. Dat is wel een flink nadeel.
Ik kan me haast niet voorstellen dat ze hem voor die prijs daadwerkelijk kunnen leveren. Verder varieren de prijzen enorm. Een paar andere goedkope prijzen die ik vond voor de EX (tussen haakjes de omgerekende europrijs): $296 (€ 265), $323 (€ 287). Die laatste prijs, of een prijs in de buurt daarvan, kom je vrij vaak tegen. Zeg gemakshalve dat een EX € 300 via de VS kost.
Op bike-discount.de kostte een SSD 190L tot voor kort € 299 (kennelijk inmiddels uitverkocht). De HVR 200 kost hetzelfde.
Er staat een nieuwe XM 180 (de opvolger van de SSD 190, zal ik maar zeggen) op ebay voor € 249.
Tjonge, wat een prijsverschillen.
Overigens lees ik ook dat de DT Swiss dempers veel onderhoud nodig hebben. Zoals een jaarlijkse beurt. En dat schijnt niet goedkoop te zijn. Maar mijn voorvork moet eigenlijk ook elke 80 uur worden gereviseerd volgens mijn fietsenmaker. Voor wat het waard is.
Garantie zal trouwens wel een probleem zijn, als je via de VS koopt. Hetzelfde nadeel heeft het kopen via Ebay Duitsland. De fabrikant geeft meestal geen garantie als je via een niet-dealer hebt gekocht. En terugsturen aan de verkoper is natuurlijk geen optie. Dat is wel een flink nadeel.
Remote lockout - 2. Oudere dempers
Nog even gekeken naar de oude dempers van DT Swiss. Die zijn nog volop verkrijgbaar. Zoals de HVR 200, dat is de voorloper van de EX. Of de SSD 190L, al eerder genoemd. De HVR is een platformdemper, de 190 heeft de remote lockout-mogelijkheid.
Over de HVR lees ik wat wisselende verhalen. Zo komt hij er bij een test van het Duitse blad mountainbike slechts als "gut" uit. De DT Swiss SSD 190L komt er wel als zeer goed uit, net als de SSD 225 trouwens. Die laatste heeft echter geen lockout.
Ook elders staan wat wisselende ervaringen over de HVR 200. Zo zou hij overdempt zijn (lees: te traag). Zie bv. hier. Hij komt wat beter naar voren op mtbr.com . De eerste review daar is erg positief over de remote lockoutbediening. De tweede review noemt de demper echter wederom te traag. Dat lijkt dus een reële klacht. Hij is ook nog niet echt goedkoop. € 329 is de goedkoopste prijs die ik zag. Ex remote control.
Over de SSD 190L lees ik eigenlijk alleen maar lovende verhalen. Zie bv hier. De 190 koop je nu voor ca € 329. Op ebay zo'n € 285.
De SSD 210, de voorloper van de 190, krijgt daarentegen wisselende kritieken. Zie hier en hier.
Volledigheidshalve nog de SSD 225: hier. De 225 blijkt erg goedkoop, op dit moment zo'n € 139.
NB. Zugstufe=rebound. Oftewel de snelheid waarmee de demper terugveert.
Overigens is de remote control volgens de handleiding hetzelfde voor de SSD 190L en de HVR200. Maar niet voor de SSD 210, die heeft kennelijk een eigen remote control. Zie de link naar de handleiding in het vorige bericht. In elk geval is de remote control dus inderdaad hetzelfde voor de platformdempers (zonder lockout) en de niet-platformdempers (met lockout).
De beste keus van de "oude" dempers lijkt me de SSD 190L met remote control. Maar door de afzonderlijk aan te schaffen remote is ook die combinatie erg duur, zo'n € 400-450. Op Ebay Duitsland wordt overigens een HVR 200 met remote aangeboden voor € 439. Qua prijs maakt dat dus niet uit.
Over de HVR lees ik wat wisselende verhalen. Zo komt hij er bij een test van het Duitse blad mountainbike slechts als "gut" uit. De DT Swiss SSD 190L komt er wel als zeer goed uit, net als de SSD 225 trouwens. Die laatste heeft echter geen lockout.
Ook elders staan wat wisselende ervaringen over de HVR 200. Zo zou hij overdempt zijn (lees: te traag). Zie bv. hier. Hij komt wat beter naar voren op mtbr.com . De eerste review daar is erg positief over de remote lockoutbediening. De tweede review noemt de demper echter wederom te traag. Dat lijkt dus een reële klacht. Hij is ook nog niet echt goedkoop. € 329 is de goedkoopste prijs die ik zag. Ex remote control.
Over de SSD 190L lees ik eigenlijk alleen maar lovende verhalen. Zie bv hier. De 190 koop je nu voor ca € 329. Op ebay zo'n € 285.
De SSD 210, de voorloper van de 190, krijgt daarentegen wisselende kritieken. Zie hier en hier.
Volledigheidshalve nog de SSD 225: hier. De 225 blijkt erg goedkoop, op dit moment zo'n € 139.
NB. Zugstufe=rebound. Oftewel de snelheid waarmee de demper terugveert.
Overigens is de remote control volgens de handleiding hetzelfde voor de SSD 190L en de HVR200. Maar niet voor de SSD 210, die heeft kennelijk een eigen remote control. Zie de link naar de handleiding in het vorige bericht. In elk geval is de remote control dus inderdaad hetzelfde voor de platformdempers (zonder lockout) en de niet-platformdempers (met lockout).
De beste keus van de "oude" dempers lijkt me de SSD 190L met remote control. Maar door de afzonderlijk aan te schaffen remote is ook die combinatie erg duur, zo'n € 400-450. Op Ebay Duitsland wordt overigens een HVR 200 met remote aangeboden voor € 439. Qua prijs maakt dat dus niet uit.
dinsdag 26 februari 2008
Achterdemper - Remote lockout
Het NRS systeem staat als vrij stug bekend. Je wordt geacht de veer zo in te stellen dat hij geen "sag" heeft. Dat wil zeggen dat de demper niet uitveert als je in een gat rijdt; anders gezegd, hij moet eerst inveren om te kunnen uitveren. Dat maakt hem natuurlijk een stuk minder comfortabel. Je kunt dit voorkomen door de demper met minder druk te rijden. Dan heb je wel "sag" maar dat neemt meteen de platformwerking van het NRS systeem weg (een soort weerstand voordat de demper begint in te veren, trappen leidt dan niet tot inveren).
Ik zit daarom te kijken naar een alternatief. Lockout op de demper vind ik erg onhandig, dat moet je steeds kijken waar het hendeltje ook weer zit. In Schoorl heb je daar eenvoudigweg geen tijd voor. Het moet dus een veer zijn met lockoutbediening aan het stuur. Wat zijn de mogelijkheden?
- Scott gebruikt al enige tijd zo'n veer op de Genius modellen. Die hebben een veerweg van 125mm. Ook de Sparks hebben zo'n zelfde veer: de Nude TC demper. Drie standen: 110mm, 70mm of lockout, bediening op het stuur. Geen platformsysteem. Het is een gemodificeerde DT Swiss veer, las ik. Na enig zoeken vond ik dat de inbouwlengte van de Spark-demper 165mm zou zijn. Dat zou passen.
Overigens las ik een test waarin stond dat de fiets met de veer op de 70mm-stand omhoog zou komen. Daardoor zou de fiets ook beter klimmen in die stand. Dat kan toch haast niet? Dan zou de afstand tot de grond ook toenemen. Kun je opeens niet meer met je voeten bij de grond... En wat dan in de lockout stand?
De bedoelde test staat hier. Ik citeer: "A neat feature is that switching travel doesn't just give you stiffer suspension that bottoms out earlier. The bike actually sits higher at the back in the short-travel mode, further enhancing climbability. And flicking back to fully open causes the bike to settle ever-so-slightly on its haunches ready to attack the descents."
- DT Swiss biedt drie dempers, alledrie met de mogelijkheid van lockoutbediening op het stuur: de XR Carbon (146 gram), de XM 180 (181 gram) en de EX 200 (190 gram). Een voorloper, inmiddels uit produktie, is de SSD 190 L.
De XR en XM zijn zo te zien geen platformdempers, hebben alleen lockout. De EX 200 heeft geen lockout en is een pure platformdemper. De lockoutbediening van de EX lijkt echter de mogelijkheid te hebben de weerstand zo hoog te zetten dat feitelijk sprake is van een lockout. Zie onderstaand plaatje.
Dat ziet er wel handig uit. Je kunt dan tijdens het fietsen heel makkelijk de weerstand varieren. Vooral voor Schoorl lijkt dat handig, omdat daar de omstandigheden nogal wisselen op de diverse stukken.
Zie voor een handleiding van het remote systeem hier. Grappig is dat de link verwijst naar de remote lockout van de oude dempers. Bovenstaand plaatje is van de remote van de HVR 200, de voorganger van de EX.
Zoals alle DT Swiss onderdelen is de EX is echter flink prijzig. Reken op 479 euro. De remote lockout kost je nog eens 119 euro. Samen dus 600 euro. Toioink!
Ik vind het wel een hele aantrekkelijke combinatie. Alleen die prijs...
Helaas heb ik nog geen review van de EX 200 gevonden.
- Manitou heeft bij mijn weten geen remote lockout-dempers.
- Rockshox biedt op de Ario 2.R (235 gram) een remote lockout, bestaande uit hun welbekende PopLoc-hendel. Weinig details op de site, zo te zien geen platformdemper, alleen lockout. Niet echt duur, zo te zien ca 214 euro. Wel een héééle slechte review: hier.
- Ik heb een keer gereden met de Fox Float RP3. Die komt steeds als zeer goed uit de diverse testen naar voren. De RP3 heeft in beginsel drie standen (al is het 2008 model weer geavanceerder): lockout, propedal ("platformstand") en helemaal open. De lockout stand is heel makkelijk in te schakelen. Staat hij op een van de beide andere standen, geef je hem een zetje naar het midden en hij valt als ware tussen de twee standen in, in de lockout-stand. Je hoeft de lockout dus niet op een bepaalde "klik"stand te zetten. Dat is dus erg handig in te schakelen. Het terugzetten naar de andere standen (dat zijn wel "klik"standen) is ook niet erg lastig, al is het hendeltje erg klein. Je moet dan dus eigenlijk wel kijken, blindelings is lastig, denk ik. Het hendeltje heeft nagenoeg geen weerstand.
Ik heb een hellinkje gewoon 3 keer beklommen, steeds met een andere stand van de veer. Op de propedal-stand zag je de veer wel licht bewegen. Niet veel, maar toch. De lockoutstand klom in mijn beleving beter. Ik moet wel zeggen dat ik niet weet of de veer op de juiste spanning stond. Dat zou natuurlijk een heel stuk kunnen schelen. In elk geval vond ik de lockout stand wel handig, maar ongeschikt voor Schoorl.
Ik zit daarom te kijken naar een alternatief. Lockout op de demper vind ik erg onhandig, dat moet je steeds kijken waar het hendeltje ook weer zit. In Schoorl heb je daar eenvoudigweg geen tijd voor. Het moet dus een veer zijn met lockoutbediening aan het stuur. Wat zijn de mogelijkheden?
- Scott gebruikt al enige tijd zo'n veer op de Genius modellen. Die hebben een veerweg van 125mm. Ook de Sparks hebben zo'n zelfde veer: de Nude TC demper. Drie standen: 110mm, 70mm of lockout, bediening op het stuur. Geen platformsysteem. Het is een gemodificeerde DT Swiss veer, las ik. Na enig zoeken vond ik dat de inbouwlengte van de Spark-demper 165mm zou zijn. Dat zou passen.
Overigens las ik een test waarin stond dat de fiets met de veer op de 70mm-stand omhoog zou komen. Daardoor zou de fiets ook beter klimmen in die stand. Dat kan toch haast niet? Dan zou de afstand tot de grond ook toenemen. Kun je opeens niet meer met je voeten bij de grond... En wat dan in de lockout stand?
De bedoelde test staat hier. Ik citeer: "A neat feature is that switching travel doesn't just give you stiffer suspension that bottoms out earlier. The bike actually sits higher at the back in the short-travel mode, further enhancing climbability. And flicking back to fully open causes the bike to settle ever-so-slightly on its haunches ready to attack the descents."
- DT Swiss biedt drie dempers, alledrie met de mogelijkheid van lockoutbediening op het stuur: de XR Carbon (146 gram), de XM 180 (181 gram) en de EX 200 (190 gram). Een voorloper, inmiddels uit produktie, is de SSD 190 L.
De XR en XM zijn zo te zien geen platformdempers, hebben alleen lockout. De EX 200 heeft geen lockout en is een pure platformdemper. De lockoutbediening van de EX lijkt echter de mogelijkheid te hebben de weerstand zo hoog te zetten dat feitelijk sprake is van een lockout. Zie onderstaand plaatje.
Dat ziet er wel handig uit. Je kunt dan tijdens het fietsen heel makkelijk de weerstand varieren. Vooral voor Schoorl lijkt dat handig, omdat daar de omstandigheden nogal wisselen op de diverse stukken.
Zie voor een handleiding van het remote systeem hier. Grappig is dat de link verwijst naar de remote lockout van de oude dempers. Bovenstaand plaatje is van de remote van de HVR 200, de voorganger van de EX.
Zoals alle DT Swiss onderdelen is de EX is echter flink prijzig. Reken op 479 euro. De remote lockout kost je nog eens 119 euro. Samen dus 600 euro. Toioink!
Ik vind het wel een hele aantrekkelijke combinatie. Alleen die prijs...
Helaas heb ik nog geen review van de EX 200 gevonden.
- Manitou heeft bij mijn weten geen remote lockout-dempers.
- Rockshox biedt op de Ario 2.R (235 gram) een remote lockout, bestaande uit hun welbekende PopLoc-hendel. Weinig details op de site, zo te zien geen platformdemper, alleen lockout. Niet echt duur, zo te zien ca 214 euro. Wel een héééle slechte review: hier.
- Ik heb een keer gereden met de Fox Float RP3. Die komt steeds als zeer goed uit de diverse testen naar voren. De RP3 heeft in beginsel drie standen (al is het 2008 model weer geavanceerder): lockout, propedal ("platformstand") en helemaal open. De lockout stand is heel makkelijk in te schakelen. Staat hij op een van de beide andere standen, geef je hem een zetje naar het midden en hij valt als ware tussen de twee standen in, in de lockout-stand. Je hoeft de lockout dus niet op een bepaalde "klik"stand te zetten. Dat is dus erg handig in te schakelen. Het terugzetten naar de andere standen (dat zijn wel "klik"standen) is ook niet erg lastig, al is het hendeltje erg klein. Je moet dan dus eigenlijk wel kijken, blindelings is lastig, denk ik. Het hendeltje heeft nagenoeg geen weerstand.
Ik heb een hellinkje gewoon 3 keer beklommen, steeds met een andere stand van de veer. Op de propedal-stand zag je de veer wel licht bewegen. Niet veel, maar toch. De lockoutstand klom in mijn beleving beter. Ik moet wel zeggen dat ik niet weet of de veer op de juiste spanning stond. Dat zou natuurlijk een heel stuk kunnen schelen. In elk geval vond ik de lockout stand wel handig, maar ongeschikt voor Schoorl.
maandag 25 februari 2008
Oppompen HED3 wiel
Voor het opppompen van mijn HED3 wiel gebruik ik een verloopnippel. Dat is een onding, blijft moeilijk recht zitten en het knalt er bovendien al af bij een druk van 7 bar of zo. Trucje: het verloopventiel op het normale ventiel doen, de ruimte tussen de bovenkant en de resterende ruimte in het wiel opvullen met iets passends en het verloopventiel kan geen kant meer op. Voor het opvullen gebruik ik een dop van een doppenset. Werkt perfect!
De verloopnippel is o.a. bij Roseversand te koop.
De verloopnippel is o.a. bij Roseversand te koop.
Veerspanning NRS en SPV
Even voor mezelf als naslagwerk:
NRS: oppompen tot 175-180psi. Is ca 160-165psi bij 2e keer meten.
SPV: oppompen tot ca 90 psi. Is ca 75-80 psi bij nameting.
Vork: Manitou Skareb Platinum SPV Infinite Travel. Met Infinite Travel (IT) kun je vanaf het stuur je vork omlaag zetten, erg handig bij hele steile klimmen. Gewicht: 81kg.
In de handleiding van Giant staat overigens de volgende tabel voor de NRS-instelling:
De hele handleiding is hier te vinden. De handleiding hieronder is specifiek voor de MPH remmen, deze is voor de rest.
Zie voor een handleiding voor de setup van een SPV-vork:
Het pdf-bestand staat hier. Voor mij zou de juiste instelling zijn: 81kg=178pounds, 30-40%=53-71psi. "More pressure will create more compression damping, hold the bike up more, and pedal better. Less pressure will create less compression damping, allow more sag, and be suppler." Jaja. Zo is het.
Voor Manitou handleidingen klik hier . De 2005 Skareb handleiding staat er helaas niet bij. Kennelijk is er voor 2005 alleen een algemene handleiding. Zie bv. hier.
Mail me als de links niet meer werken. Ik heb de manuals ook op mijn PC staan.
Overigens ben ik van mening dat een lockout beter werkt dan een systeem a la SPV. Het probleem met SPV is dat je het zo hard moet oppompen om te laten werken dat de hele vork amper nog wil veren. Een gulden middenweg is moeilijk te vinden. Ik prefereer dus lockout. Maar dan wel vanaf het stuur te bedienen. Lockout-bediening op de vork zelf werkt in de praktijk echt niet. Veel vorken met lockout vanaf het het stuur zijn er helaas echter niet.
Onlangs mocht ik trouwens een stukje rijden met de nieuwe Brain-voorvork van Specialized. Die beviel op het eerste gezicht wel. Geen enkele beweging als ik ging staan, maar dan ook geen enkele! En toch veren als er een bobbel(tje) kwam. Het is maar een eerste indruk en ik weet niet of hij niet te hard is voor bv. Schoorl. Helaas zit de Brainvork alleen op het top-top-topmodel van Specialized. Denk aan 6500euro...
NRS: oppompen tot 175-180psi. Is ca 160-165psi bij 2e keer meten.
SPV: oppompen tot ca 90 psi. Is ca 75-80 psi bij nameting.
Vork: Manitou Skareb Platinum SPV Infinite Travel. Met Infinite Travel (IT) kun je vanaf het stuur je vork omlaag zetten, erg handig bij hele steile klimmen. Gewicht: 81kg.
In de handleiding van Giant staat overigens de volgende tabel voor de NRS-instelling:
De hele handleiding is hier te vinden. De handleiding hieronder is specifiek voor de MPH remmen, deze is voor de rest.
Zie voor een handleiding voor de setup van een SPV-vork:
Het pdf-bestand staat hier. Voor mij zou de juiste instelling zijn: 81kg=178pounds, 30-40%=53-71psi. "More pressure will create more compression damping, hold the bike up more, and pedal better. Less pressure will create less compression damping, allow more sag, and be suppler." Jaja. Zo is het.
Voor Manitou handleidingen klik hier . De 2005 Skareb handleiding staat er helaas niet bij. Kennelijk is er voor 2005 alleen een algemene handleiding. Zie bv. hier.
Mail me als de links niet meer werken. Ik heb de manuals ook op mijn PC staan.
Overigens ben ik van mening dat een lockout beter werkt dan een systeem a la SPV. Het probleem met SPV is dat je het zo hard moet oppompen om te laten werken dat de hele vork amper nog wil veren. Een gulden middenweg is moeilijk te vinden. Ik prefereer dus lockout. Maar dan wel vanaf het stuur te bedienen. Lockout-bediening op de vork zelf werkt in de praktijk echt niet. Veel vorken met lockout vanaf het het stuur zijn er helaas echter niet.
Onlangs mocht ik trouwens een stukje rijden met de nieuwe Brain-voorvork van Specialized. Die beviel op het eerste gezicht wel. Geen enkele beweging als ik ging staan, maar dan ook geen enkele! En toch veren als er een bobbel(tje) kwam. Het is maar een eerste indruk en ik weet niet of hij niet te hard is voor bv. Schoorl. Helaas zit de Brainvork alleen op het top-top-topmodel van Specialized. Denk aan 6500euro...
Alligator Blitzventiel
Kwam vandaag een handig ventiel tegen: het Alligator Blitzventiel. Alle pompen passen!
Lichte wielen
Heb ook mijn FRM achterwiel weer gemonteerd, samen met de nieuwe Supersonic binnenband. Het oorspronkelijke (Giant) achterwiel weegt kaal 1152 gram. Het FRM wiel weegt 787 gram (de FRM set is 1434 gram, nagewogen; volgens de site 1360...). Samen met de binnenband scheelt dat 435 gram, zowat een halve kilo dus. En ja, het lijkt inderdaad veel makkelijker te klimmen. Twee keer de Nok is nog nooit zo makkelijk gegaan.
Opvallend was dat ik met een duidelijke lagere gemiddelde hartslag dan gebruikelijk reed: 159 vs 165+, zelfde tempo. Enig verband?
Opvallend was dat ik met een duidelijke lagere gemiddelde hartslag dan gebruikelijk reed: 159 vs 165+, zelfde tempo. Enig verband?
Eerste indrukken
Oke, hier mijn eerste indrukken:
- Nobby Nic 2.25: matig/redelijk.
Stuurt een stuk trager dan mijn oude Hutchinson. En hij stuurt ook bepaald niet fijn in een dikke laag bossnippers. Hij lijkt wel goede grip in kombochten te hebben. En hij lijkt ook wel aardig door mul zand heen te ploegen; zolang je tenminste je voorrem niet gebruikt! Bandenspanning: ca 3 bar (hard).
- Specialized D2 helm: zeer goed.
- Sidi's: matig/redelijk. Moet ze erg vast snoeren, anders speling, met als gevolg dat mijn voeten zeer gaan doen. Had wel hele dunne sokken aan. Het snelsluitsysteem is wel erg handig, vooral de mogelijkheid om de schoen steeds een tandje losser te zetten.
- SLK Gel flow: slecht! Zit keihard, geen idee waar ik op het zadel moet gaan zitten, flinke rugpijn.
Het zijn natuurlijk maar eerste indrukken.
Ik moet er wel bij aantekenen dat ik het eerste rondje de schoenplaatjes onder de Sidi's te ver naar voren had zitten en dat ik mijn achterveer wel erg hard had opgepompt.
- Nobby Nic 2.25: matig/redelijk.
Stuurt een stuk trager dan mijn oude Hutchinson. En hij stuurt ook bepaald niet fijn in een dikke laag bossnippers. Hij lijkt wel goede grip in kombochten te hebben. En hij lijkt ook wel aardig door mul zand heen te ploegen; zolang je tenminste je voorrem niet gebruikt! Bandenspanning: ca 3 bar (hard).
- Specialized D2 helm: zeer goed.
- Sidi's: matig/redelijk. Moet ze erg vast snoeren, anders speling, met als gevolg dat mijn voeten zeer gaan doen. Had wel hele dunne sokken aan. Het snelsluitsysteem is wel erg handig, vooral de mogelijkheid om de schoen steeds een tandje losser te zetten.
- SLK Gel flow: slecht! Zit keihard, geen idee waar ik op het zadel moet gaan zitten, flinke rugpijn.
Het zijn natuurlijk maar eerste indrukken.
Ik moet er wel bij aantekenen dat ik het eerste rondje de schoenplaatjes onder de Sidi's te ver naar voren had zitten en dat ik mijn achterveer wel erg hard had opgepompt.
zondag 24 februari 2008
Binnenbandenvaria
Ik had een paar Continental MTB "Light" binnenbanden besteld, geschikt tot 2,5 breedte. Gewicht: 125 gram. Ik heb echter de "Supersonic" ontvangen. Die weegt maar 97 gram! Hij is wel héél dun. Dus ik denk: ik gooi er gewoon wat Tufo dichtingsmiddel bij. Dat heb je een ideale cobinatie: superlicht én lekbestendig.
Maar wat blijkt? Het ventiel van de supersonic binnenbanden is niet demontabel, zoals bij de meeste franse ventielen. Het is één geheel. Erg jammer.
Ik heb nog even de Specialized binnenband nagewogen: 167 gram. Die voelt flink dik aan en lijkt goed lekbestendig. Mijn reserveband blijkt overigens 226 gram te wegen! Kan niet meer zien welk merk. Zit dus wel behoorlijk verschil in.
Dat is overigens wel een flink nadeel van een 2,25 voorband, de meeste binnenbanden zijn maar voor 2.1 geschikt. Je reservebinnenband moet dus voor beide breedtes geschikt zijn. De Specialized vermeldt overigens tot 2.2, zou dat gaan? Volgens hun site weegt de "Turbo Ultralight" 40 gram minder. Dat zou dan ca 125 gram betekenen. Dikte 0.6mm vs 0.8mm normaal. Zo te zien hebben ze geen banden die voor breder dan 2.2. geschikt zijn. 2.25 zal dus wel gaan, vermoed ik.
Alhoewel: "It is not recommended that you exceed the recommended width range as this stretches the tube too much and will result in an increased chance of puncture."
Mm. Wel goed om te realiseren, dat een brede band je keus in binnenbanden dus aanzienlijk beperkt.
Maar wat blijkt? Het ventiel van de supersonic binnenbanden is niet demontabel, zoals bij de meeste franse ventielen. Het is één geheel. Erg jammer.
Ik heb nog even de Specialized binnenband nagewogen: 167 gram. Die voelt flink dik aan en lijkt goed lekbestendig. Mijn reserveband blijkt overigens 226 gram te wegen! Kan niet meer zien welk merk. Zit dus wel behoorlijk verschil in.
Dat is overigens wel een flink nadeel van een 2,25 voorband, de meeste binnenbanden zijn maar voor 2.1 geschikt. Je reservebinnenband moet dus voor beide breedtes geschikt zijn. De Specialized vermeldt overigens tot 2.2, zou dat gaan? Volgens hun site weegt de "Turbo Ultralight" 40 gram minder. Dat zou dan ca 125 gram betekenen. Dikte 0.6mm vs 0.8mm normaal. Zo te zien hebben ze geen banden die voor breder dan 2.2. geschikt zijn. 2.25 zal dus wel gaan, vermoed ik.
Alhoewel: "It is not recommended that you exceed the recommended width range as this stretches the tube too much and will result in an increased chance of puncture."
Mm. Wel goed om te realiseren, dat een brede band je keus in binnenbanden dus aanzienlijk beperkt.
zaterdag 23 februari 2008
MPH - 2. Blokken schuren
Het centreren van de schijf werkte vóór wel, maar achter niet. Wat ik ook deed, de schijf bleef maar aanlopen. Tenzij ik de blokken helemaal los draaide, maar dan ook echt helemaal. De stoute schoenen aangetrokken en de schroef van de remblokken losgedraaid. Verdomd, dan kun je de remblokken er zo uitpakken. Ze vallen niet, schuiven er makkelijk uit en schuiven weer even makkelijk terug. Als ik dat eerder had geweten! Beide blokken hadden scherpe randjes. Even licht opgeschuurd. Opnieuw gemonteerd. En toen: een wonder! Niks meer aanlopen, zelfs met de blokken bijna helemaal dichtgedraaid. Ik heb een verhaal gelezen dat ze dan ook beter zouden remmen, of althans beter te doseren. Morgen uitproberen in Schoorl.
Naschrift: dat laatste is me niet opgevallen, maar ze liepen nagenoeg geluidsvrij. Het kan dus in elk geval geen kwaad, opschuren!
Naschrift: dat laatste is me niet opgevallen, maar ze liepen nagenoeg geluidsvrij. Het kan dus in elk geval geen kwaad, opschuren!
donderdag 21 februari 2008
Verlichting - 2. Terracycle Mount
Verlichting. Led vs. HID.
Ik zit al een tijdje te kijken naar een lamp voor mijn ligfiets, zodat ik 's avonds kan fietsen. Hij moet wel flink licht geven, want ik heb geen zin om mijn achterwiel krom te rijden in een gat. Kort gezegd heb je drie soorten lampen: halogeen, LED en HID, ook wel Xenon genoemd. De HID's zijn van oudsher het sterkst, maar worden inmiddels rap ingehaald door de LED's. Zo heeft de Lupine Betty inmiddels een opbrengst van maar liefst 1400 lumen. Uiteraard niet toegelaten voor de weg, want veel te veel licht. Daar komt het voordeel van de LED's naar voren: ze zijn dimbaar. De meeste Lupines zelfs traploos, als je wil. De HID's zijn niet dimbaar. Bovendien hebben ze een opwarmtijd, hoewel dat in de praktijk niet echt een probleem zal zijn. Uitschakelen en direct weer aanschakelen is bij een HID niet mogelijk; bij een LED is dat geen probleem. De sterke LED's zijn eigenlijk ontwikkeld voor nachtbiken. Dat zou ik dus ook kunnen overwegen! Lijkt me leuk, Schoorl eens in de tegengestelde richting te rijden. Ook wel eng, trouwens.
Dat er een behoorlijk verschil zit tussen de diverse lampen, moge blijken uit onderstaande plaatjes. Het eerste plaatje is de Lupine Wilma (800 lumen), het tweede plaatje de Exposure Enduro Maxx (720 lumen). Nu is de Wilma wel aanzienlijk duurder, €560. De Exposure kost ca €400. Klik op de plaatjes voor een vergroting:
Zie voor een zeer goede test van LED-lampen hier.
En voor een overzicht side-by-side: hier.
Ook wel een aardige test: hier.
Ook de Lupine-site geeft een heel mooie vergelijking van de diverse lampen: hier.
Tot slot twee testen: hier en hier.
De laatste twee testen zijn pdf-bestanden. Let op, eentje is 6 MB.
Dat er een behoorlijk verschil zit tussen de diverse lampen, moge blijken uit onderstaande plaatjes. Het eerste plaatje is de Lupine Wilma (800 lumen), het tweede plaatje de Exposure Enduro Maxx (720 lumen). Nu is de Wilma wel aanzienlijk duurder, €560. De Exposure kost ca €400. Klik op de plaatjes voor een vergroting:
Zie voor een zeer goede test van LED-lampen hier.
En voor een overzicht side-by-side: hier.
Ook wel een aardige test: hier.
Ook de Lupine-site geeft een heel mooie vergelijking van de diverse lampen: hier.
Tot slot twee testen: hier en hier.
De laatste twee testen zijn pdf-bestanden. Let op, eentje is 6 MB.
Schijfremvaria - 2. Blokafstand
De Juicy 7 blijkt een stelknop te hebben voor de blokafstand, a la mijn MPH remmen. Op die manier kun je de slag van de beide remmen hetzelfde afstellen, aldus Avid. Mijn ervaring is dat dat inderdaad erg handig is. Zou je bij de andere schijven dan steeds verschillende slagen hebben? Daar had ik nog niet bij stilgestaan.
Mm, nee, dat kan toch niet kloppen. De betere schijfremmen zijn allemaal zelfstellend. Dat betekent volgens mij dat de schijfafstand altijd hetzelfde blijft. Hoe het werkt is mij een raadsel, maar dat terzijde.
Nog eens de klachten nagelezen over de Juicy's, maar die zijn toch wel ernstig. Zie hieronder. Mm.
Mm, nee, dat kan toch niet kloppen. De betere schijfremmen zijn allemaal zelfstellend. Dat betekent volgens mij dat de schijfafstand altijd hetzelfde blijft. Hoe het werkt is mij een raadsel, maar dat terzijde.
Nog eens de klachten nagelezen over de Juicy's, maar die zijn toch wel ernstig. Zie hieronder. Mm.
woensdag 20 februari 2008
Eggbeaters - 4. Cleats
Ik lees net dat het gewicht van de cleats van de Eggbeaters 36 gram per set zou bedragen. Dat is licht! Het is natuurlijk brass (brons), dat is zachter en daardoor waarschijnlijk lichter. Ik probeer te vinden wat het gewicht van de Shimano cleats is, maar dat is nog niet zo gemakkelijk te vinden. Zo te zien 80 gram. Ik moet ze maar eens wegen.
De beschermingsplaatjes voor de zool staan trouwens op de site van Crankbrothers, onder produkten, accessoires en dan shoe shields. Gewicht: 8 gram per paar.
Volgens de site zijn de "premium" cleats zelfs maar 30 gram. Tjonge.
De beschermingsplaatjes voor de zool staan trouwens op de site van Crankbrothers, onder produkten, accessoires en dan shoe shields. Gewicht: 8 gram per paar.
Volgens de site zijn de "premium" cleats zelfs maar 30 gram. Tjonge.
Eggbeaters - 3. Test
Ik vond nog een test van de diverse pedalen, inclusief de Eggbeater C. Zie onderstaand. Uit de test komt duidelijk naar voren dat de Eggbeaters sneller uitklikken dan bv. de Shimano pedalen. De Speedplay Frog klikt wel helemaal snel uit. Maar waarom iemand die zou willen kopen?
dinsdag 19 februari 2008
Schoenmaten -3
Ik vond nog een leuke vergelijkingstabel tussen Diadora, Shimano en Sidi (klik voor een grotere afbeelding):
maandag 18 februari 2008
Giant MPH remmen. Handleiding
Een van mijn remblokken loopt aan, de remklauw moet gecentreerd worden. Maar hoe? Handleiding gevonden. Postmountadapter beetje losschroeven totdat hij speling heeft, rem indrukken, ingedrukt houden en adapter vastschroeven. Klinkt heel simpel. Het lijkt inderdaad te werken.
Zie voor de handleiding hier.
Staat meteen beschreven hoe je je blokken moet vervangen.
Zie voor de handleiding hier.
Staat meteen beschreven hoe je je blokken moet vervangen.
Crankbrothers Egg Beater -2
Sprak gisteren in Schoorl iemand (met verstand van zaken) over zijn Ti2 pedalen. Hij had (plastic) plaatjes onder de cleats tegen het inslijten van het pedaal op de schoenzool. Die plaatjes zijn ietsje groter dan de cleats. Volgens hem zijn ze er ook in een metalen versie. De pedalen bevielen hem goed, al moest hij de lagers wel regelmatig smeren, zo elke 4 maanden. Met de bijgeleverde grease-spuit is dat wel heel makkelijk. Voor mij persoonlijk geen punt, want ik smeer mijn fiets toch elke keer na het fietsen.
Maar let op als je de pedalen op ebay koopt, dan ontbreekt die spuit vaak.
Maar let op als je de pedalen op ebay koopt, dan ontbreekt die spuit vaak.
zondag 17 februari 2008
Schoenmaten - 2. Sidi Mega
Ok. Het zat me toch niet lekker, die Sidi schoenmaten. Verder gezocht en wat blijkt, de vermelding op de sidi site bij de Mega's moet zijn: EE/EEE. Raadsel opgelost. De normale Sidi's zijn dus voor de maten D en E, de Mega's voor de maten EE en EEE.
Maar welke is nu voor mij geschikt? Ik heb mijn rechtervoet nog eens opgemeten met een schuifmaat en dan kom ik op 9,8cm. Dat scheelt dus nogal ten opzichte van de tekening. Het breedste punt ligt ongeveer begin/halverwege mijn kleine teen. Mijn linkervoet is inderdaad smaller, 9,6cm. Dat meten is trouwens ook niet erg makkelijk. Als ik volle belasting op mijn voet zet, is mijn rechtervoet precies 10cm breed. Laten we het dus maar houden op 9,8 a 10. Net nogmaals gemeten, na een flinke rit, dezelfde resultaten.
Het onovertroffen Wikipedia blijkt ook hier weer handig. Het vermeldt:
"Some manufacturers offer shoes of different width for the same foot length. Such shoes are then also labelled according to the width or girth of the widest part of the foot (typically measured directly behind the toes with the subject standing on both feet and wearing socks or hose).
In the Mondopoint system, the shoe size label can state in addition to the length also the width of the mean foot for which the shoe is suitable, both measured in millimetres.
A number of other ad-hoc notations for width or girth are also used. Examples include (each starting with the narrowest width):
-AAAA, AAA, AA, A, B, C, D, E, EE, EEE, EEEE, EEEEEE
-4A, 3A, 2A, A, B, C, D, E, 2E, 3E, 4E, 6E
-N, R, W
None of these designations is formally standardized. The exact foot width for which these sizes are suitable can vary significantly between manufacturers. The A-E width indicators used by some US and UK shoe manufacturers are typically based on the width of the foot, and common step sizes are 1/4 inch (6 mm) or 3/16 inch (5 mm)."
Aha. Dat komt overeen met de tabel uit mijn vorige posting. Ik heb dus een D/E voetbreedte. De normale Sidi's zouden dus voor mij geschikt moeten zijn. Ik zeg zouden, want ik kan me haast niet voorstellen dat de normale Sidi's voor voetbreedte E zijn gemaakt. Ik denk eerder D en, vooruit, E is er ook nog wel in te proppen. Maar in elk geval, volgens de sidisite zijn ze geschikt voor me.
Even de berekening: D is 3 13/16" (maat 8,5), E is dan exact 4" en EE is 4 3/16". In Nederlandse maten: D 9,7cm, E 10,15cm en EE 10,6cm.
Bij maat 8 is dat: D 9,5cm, E 10cm en EE 10,4cm.
Mijn rechtervoet is dus bijna E en mijn linker meer D. Conclusie: houden, die Sidi's. Alhoewel? Ik heb nu zonder sokken gemeten. Moet ik misschien meten met sokken? Dan komt er wat bij, zou je denken. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Ik kom op dezelfde breedte. Waarschijnlijk omdat de sok mijn tenen wat bij elkaar trekt. Pff, dat scheelt weer een dilemma.
Onderstaand nog de maten die Sidi hanteert:
Zie voor een online "Shoe Size Calculator": hier. Of ie klopt, weet ik niet. Hij lijkt een erg kleine schoenmaat te geven, als je de voetbreedte invult.
Tot slot nog wat wellicht handige tabellen (klik op de tabellen voor een grotere afbeelding):
- de eerste tabel is een omrekentabel voor de voetlengte;
- de tweede tabel is een overzichtstabel voor de voetbreedte. In inches, dus vermenigvuldigen met 2,54.
Zie voor de volledige tekst hier.
Tot slot. De site van de Competitive Cyclist vermeldt ten aanzien van de Mega's: "You'll get a fuller cut throughout the shoe, with a custom footbed that's 4mm wider across the forefoot (an EE-EEE width) with a broader heelcup."
Dat lijkt wel erg weinig. Uitgaande van stapjes met 3/16" tussen de verschillende breedtes, zou één stapje een breedteverschil van 4,7mm betekenen (3/16" maal 2,54). Een 4mm bredere voorvoet zou dan het verschil zijn tussen D en E. Of E en EE. Maar niet tussen D en EE. Ach ja. Begrijpt u het nog?
Maar welke is nu voor mij geschikt? Ik heb mijn rechtervoet nog eens opgemeten met een schuifmaat en dan kom ik op 9,8cm. Dat scheelt dus nogal ten opzichte van de tekening. Het breedste punt ligt ongeveer begin/halverwege mijn kleine teen. Mijn linkervoet is inderdaad smaller, 9,6cm. Dat meten is trouwens ook niet erg makkelijk. Als ik volle belasting op mijn voet zet, is mijn rechtervoet precies 10cm breed. Laten we het dus maar houden op 9,8 a 10. Net nogmaals gemeten, na een flinke rit, dezelfde resultaten.
Het onovertroffen Wikipedia blijkt ook hier weer handig. Het vermeldt:
"Some manufacturers offer shoes of different width for the same foot length. Such shoes are then also labelled according to the width or girth of the widest part of the foot (typically measured directly behind the toes with the subject standing on both feet and wearing socks or hose).
In the Mondopoint system, the shoe size label can state in addition to the length also the width of the mean foot for which the shoe is suitable, both measured in millimetres.
A number of other ad-hoc notations for width or girth are also used. Examples include (each starting with the narrowest width):
-AAAA, AAA, AA, A, B, C, D, E, EE, EEE, EEEE, EEEEEE
-4A, 3A, 2A, A, B, C, D, E, 2E, 3E, 4E, 6E
-N, R, W
None of these designations is formally standardized. The exact foot width for which these sizes are suitable can vary significantly between manufacturers. The A-E width indicators used by some US and UK shoe manufacturers are typically based on the width of the foot, and common step sizes are 1/4 inch (6 mm) or 3/16 inch (5 mm)."
Aha. Dat komt overeen met de tabel uit mijn vorige posting. Ik heb dus een D/E voetbreedte. De normale Sidi's zouden dus voor mij geschikt moeten zijn. Ik zeg zouden, want ik kan me haast niet voorstellen dat de normale Sidi's voor voetbreedte E zijn gemaakt. Ik denk eerder D en, vooruit, E is er ook nog wel in te proppen. Maar in elk geval, volgens de sidisite zijn ze geschikt voor me.
Even de berekening: D is 3 13/16" (maat 8,5), E is dan exact 4" en EE is 4 3/16". In Nederlandse maten: D 9,7cm, E 10,15cm en EE 10,6cm.
Bij maat 8 is dat: D 9,5cm, E 10cm en EE 10,4cm.
Mijn rechtervoet is dus bijna E en mijn linker meer D. Conclusie: houden, die Sidi's. Alhoewel? Ik heb nu zonder sokken gemeten. Moet ik misschien meten met sokken? Dan komt er wat bij, zou je denken. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Ik kom op dezelfde breedte. Waarschijnlijk omdat de sok mijn tenen wat bij elkaar trekt. Pff, dat scheelt weer een dilemma.
Onderstaand nog de maten die Sidi hanteert:
Zie voor een online "Shoe Size Calculator": hier. Of ie klopt, weet ik niet. Hij lijkt een erg kleine schoenmaat te geven, als je de voetbreedte invult.
Tot slot nog wat wellicht handige tabellen (klik op de tabellen voor een grotere afbeelding):
- de eerste tabel is een omrekentabel voor de voetlengte;
- de tweede tabel is een overzichtstabel voor de voetbreedte. In inches, dus vermenigvuldigen met 2,54.
Zie voor de volledige tekst hier.
Tot slot. De site van de Competitive Cyclist vermeldt ten aanzien van de Mega's: "You'll get a fuller cut throughout the shoe, with a custom footbed that's 4mm wider across the forefoot (an EE-EEE width) with a broader heelcup."
Dat lijkt wel erg weinig. Uitgaande van stapjes met 3/16" tussen de verschillende breedtes, zou één stapje een breedteverschil van 4,7mm betekenen (3/16" maal 2,54). Een 4mm bredere voorvoet zou dan het verschil zijn tussen D en E. Of E en EE. Maar niet tussen D en EE. Ach ja. Begrijpt u het nog?
zaterdag 16 februari 2008
Sidi. Schoenmaten
De Sidi's zijn binnen. Dat is snel! Zeer benieuwd natuurlijk hoe de halve maat zou zitten. Eerst de rechter aangetrokken. Qua lengte is hij prima. In de breedte lijkt hij echter erg smal. De linkerschoen aangetrokken en die zit prima. Had ik dan toch de Sidi Mega's moeten kopen? Die schijnen een stuk breder te zijn. Anders gezegd: heb ik nu wel of niet een brede voet? Ik heb zelf de indruk van wel. Toen ik mijn (Atomic) skischoenen kocht, heb ik ook de brede variant gekozen; de "normale" zat veel te smal. Maar eens gegoogled en wat blijkt: ik heb inderdaad een brede voet.
Mijn voet op een blaadje getekend en alles gemeten. Ik kom tot 25,6 cm lengte (10,1") en ca 10-10,5cm breedte (3,93-4,13"). Precies tussen maat 8 en 8,5 in, volgens de site waar ik onderstaande tabel vond. Dat klopt inderdaad. Het is wel moeilijk om de breedte precies te bepalen. Het ligt eraan hoe je pen langs langs je voet trekt. Vandaar dat ik over de breedte niet helemaal zeker ben. Maar dat maakt niet uit, want zelfs de smalste breedte is nog te breed voor een normale voet:
In de VS hanteren ze voor de voetbreedte letters. D is standaardbreedte, EE is breed, 4E nog breder enz.:
Als je mijn voetmaat met de tabel vergelijkt, heb ik een 2E voet. Weer verder gegoogled. Volgens de sidiusa.com site is de standaard schoen D/E (?) en de Mega EE/EE. Maar wat betekent die dubbele vermelding nu? Geen idee. Verder zoeken levert een aantal sites op met betrekking tot de breedte van de Mega's. De meesten klagen dat hij wel erg ruim is, ook achter. Zou de dubbele vermelding op de breedte voor/achter slaan? Nee, dat kan haast niet.
Het nadeel van de Mega's is dat die in Nederland alleen in de hele maten zijn te krijgen, althans volgens de site van importeur Veltec. Op de amerikaanse site zijn de halve maten overigens wel vermeld. Hele maten betekent dus de keus: 43 of 44. Ik vond de 44 al aan de lange kant in de normale schoen, ik vermoed dat de Mega's dat nog een stuk sterker hebben vanwege de extra breedte achter. 43 in de normale maat was echter te klein, dat zal ook wel gelden voor de Mega's. Kan ze niet passen, kom er dus ook niet achter. Speling in de lengte kun je wel voorkomen door de schoen erg strak te zetten maar dat leidt bij mij tot afknelling en dus pijnlijke voeten. Ik heb mijn schoenen meestal vrij losstaan.
Maar eens mijn oude Shimano's aangetrokken. Het is de SH-M038, een multipurposeschoen, ook geschikt om op te lopen, maat 43. Wow! Dat is een verschil. Met name de rechter Shimano zit zeer beroerd in vergelijking met de Sidi. Zeker even strak op de zijvoet. En overall minder prettig. Voelen ook veel zwaarder.
Maar eens even aanzien dus. De Mega's zijn eigenlijk geen optie vanwege het ontbreken van de halve maten. Misschien deze week toch eens ergens proberen te passen.
Ik lees overigens dat Carnac een brede voorvoet zou hebben. En ik zie dat Shimano customfit schoenen aanbiedt. De schoen wordt dan (éénmalig) verwarmd en de schoen past zich vervolgens aan je voet aan. Jaja. Dat hadden ze een tijd geleden ook bij skischoenen en dat is vervolgens ene stille dood gestorven. Ik las dat het (verwarmde) binnenmateriaal uiteindelijk zo hard werd dat de schoen onbruikbaar werd. Of het klopt weet ik niet, maar het is natuurlijk niet voor niets van de markt verdwenen.
Gewicht van de Sidi's: rechts 378 gram, links 380 gram. Samen dus 756 gr. Flink wat zwaarder dan de specificatie, volgens mij (710gr?). Ik heb een keer de Genius 5 gewogen, ook die hadden behoorlijk wat meer gewicht dan de Sidi opgave.
De Shimano's wegen met spd plaatje 511 en 501gr, samen dus 1012gram. De plaatjes zouden 80gram zijn. Dat betekent zonder plaatjes 922 gram. Scheelt dus toch wel flink.
De Nobby Nic ook even nagewogen: 604 gram. Specificatie: 610 gram. Netjes!
Mijn voet op een blaadje getekend en alles gemeten. Ik kom tot 25,6 cm lengte (10,1") en ca 10-10,5cm breedte (3,93-4,13"). Precies tussen maat 8 en 8,5 in, volgens de site waar ik onderstaande tabel vond. Dat klopt inderdaad. Het is wel moeilijk om de breedte precies te bepalen. Het ligt eraan hoe je pen langs langs je voet trekt. Vandaar dat ik over de breedte niet helemaal zeker ben. Maar dat maakt niet uit, want zelfs de smalste breedte is nog te breed voor een normale voet:
In de VS hanteren ze voor de voetbreedte letters. D is standaardbreedte, EE is breed, 4E nog breder enz.:
Als je mijn voetmaat met de tabel vergelijkt, heb ik een 2E voet. Weer verder gegoogled. Volgens de sidiusa.com site is de standaard schoen D/E (?) en de Mega EE/EE. Maar wat betekent die dubbele vermelding nu? Geen idee. Verder zoeken levert een aantal sites op met betrekking tot de breedte van de Mega's. De meesten klagen dat hij wel erg ruim is, ook achter. Zou de dubbele vermelding op de breedte voor/achter slaan? Nee, dat kan haast niet.
Het nadeel van de Mega's is dat die in Nederland alleen in de hele maten zijn te krijgen, althans volgens de site van importeur Veltec. Op de amerikaanse site zijn de halve maten overigens wel vermeld. Hele maten betekent dus de keus: 43 of 44. Ik vond de 44 al aan de lange kant in de normale schoen, ik vermoed dat de Mega's dat nog een stuk sterker hebben vanwege de extra breedte achter. 43 in de normale maat was echter te klein, dat zal ook wel gelden voor de Mega's. Kan ze niet passen, kom er dus ook niet achter. Speling in de lengte kun je wel voorkomen door de schoen erg strak te zetten maar dat leidt bij mij tot afknelling en dus pijnlijke voeten. Ik heb mijn schoenen meestal vrij losstaan.
Maar eens mijn oude Shimano's aangetrokken. Het is de SH-M038, een multipurposeschoen, ook geschikt om op te lopen, maat 43. Wow! Dat is een verschil. Met name de rechter Shimano zit zeer beroerd in vergelijking met de Sidi. Zeker even strak op de zijvoet. En overall minder prettig. Voelen ook veel zwaarder.
Maar eens even aanzien dus. De Mega's zijn eigenlijk geen optie vanwege het ontbreken van de halve maten. Misschien deze week toch eens ergens proberen te passen.
Ik lees overigens dat Carnac een brede voorvoet zou hebben. En ik zie dat Shimano customfit schoenen aanbiedt. De schoen wordt dan (éénmalig) verwarmd en de schoen past zich vervolgens aan je voet aan. Jaja. Dat hadden ze een tijd geleden ook bij skischoenen en dat is vervolgens ene stille dood gestorven. Ik las dat het (verwarmde) binnenmateriaal uiteindelijk zo hard werd dat de schoen onbruikbaar werd. Of het klopt weet ik niet, maar het is natuurlijk niet voor niets van de markt verdwenen.
Gewicht van de Sidi's: rechts 378 gram, links 380 gram. Samen dus 756 gr. Flink wat zwaarder dan de specificatie, volgens mij (710gr?). Ik heb een keer de Genius 5 gewogen, ook die hadden behoorlijk wat meer gewicht dan de Sidi opgave.
De Shimano's wegen met spd plaatje 511 en 501gr, samen dus 1012gram. De plaatjes zouden 80gram zijn. Dat betekent zonder plaatjes 922 gram. Scheelt dus toch wel flink.
De Nobby Nic ook even nagewogen: 604 gram. Specificatie: 610 gram. Netjes!
Specialized D2 Astana
Inmiddels mijn helm ook binnen, zoals gezegd een Specialized D2. Astana versie, blauw met gele achterkant. Gaaf. En op precies op het opgegeven gewicht. Zonder MTB klepje 197 gram. Hulde! Eerste indruk: hij zit wel een stuk harder dan mijn oude Bell. Maar na een paar keer heen en weer passen vind ik m toch niet slechter zitten. Anders. Grappig. Dat neemt niet weg dat ik de pasvorm van de Bell erg prettig blijf vinden. De D2 is een stuk openener, hij zou dus beter moeten ventileren. En lichter dus.
Schijfremvaria
Het viel me gisteravond op dat mijn voorwiel niet echt lekker vrijloopt. Eerst dacht ik dat het aan de FRM naven lag, maar dat bleek niet zo te zijn, na even het wiel eruit te hebben gehaald. De FRM's blijven maar draaien, ook al geef je het wiel nauwelijks een zetje. Darr kan het dus niet aan liggen.
Dan moet het dus toch aan de schijf liggen. Inderdaad lijkt hij fractioneel aan te lopen, je hoort tenminste heel licht ergens wrijving. Blokafstand dus losgedraaid (ja dat is handig bij die MPH dingen). Maar dat helpt niks>??. Ik sta verbaasd. Wat nu?
Ik overweeg overigens al een tijdje de aanschaf van andere schijven, nadat ik op de Stumpjumper heb gereden met zijn Avid Juicy remmen. Tjonge wat remmen die dingen. Je achterwiel in de lucht tillen is geen enkel probleem. Eigenlijk remmen ze te hard.
Ik lees over de Avid's schrikbarende verhalen. Alleen maar ellende. Maar niet doen dus. Wel jammer want ik vind de Seven's echt heel goed remmen. Overigens moet je voor een rode hendel (die op de SJ zat) flink in de buidel tasten. En de greep is een beetje aan de kleine kant.
Uiteindelijk uitgekomen op Formula Oro K18 remmen, 180 voor en 160 achter. Kosten: ca 200 euro. Lees er alleen maar goede verhalen over. Ben alleen bang dat ze te hard remmen op steile modderige afdalingen. Daar heeft de matige remkracht van de Giant MPH's toch zijn voordeel. Overigens bevallen de MPH's niet slecht. Fijne handgreep. Handig is ook dat de afstand tot de schijf bij te regelen is, aanlopen is dus makkelijk te voorkomen. Nadeel: ik vind een lange slag niet prettig, dus ver losdraaien is geen optie. Het zou trouwens ook wel handig kunnen zijn om te kijken hoever je blokken versleten zijn, al heb ik dat nog niet helemaal door. Groot voordeel van de Oro's: de blokken zijn eenvoudig te vervangen, zelfs met je wiel nog gemonteerd volgens de berichten (kan me niet voorstellen), maar in elk geval heel makkelijk dus. Dat is handig, want versleten blokken op een lange tocht is een crime. Je kunt dan je rem niet meer gebruiken, want ijzer op ijzer. En mijn ervaring is: het is in een keer afgelopen met de blokken, geen waarschuwende piepjes. Dat vind ik dus een heel groot pluspunt van de Oro's. Vervangende blokken in je tasje, als je twijfelt, en zonodig vervanging onderweg. Misschien toch maar aanschaffen.
Overigens zou het te-hard-remmen-probleem makkelijk te verhelpen zijn. Alleen de schijf vervangen door een kleiner exemplaar. De 180 versie postmount heeft een adapter voor de 180 schijf. Die heb je niet meer nodig voor de 160 schijf.
Klik voor de reviews van de Oro's hier.
Zie voor de problemen van de Avids: hier.
Dan moet het dus toch aan de schijf liggen. Inderdaad lijkt hij fractioneel aan te lopen, je hoort tenminste heel licht ergens wrijving. Blokafstand dus losgedraaid (ja dat is handig bij die MPH dingen). Maar dat helpt niks>??. Ik sta verbaasd. Wat nu?
Ik overweeg overigens al een tijdje de aanschaf van andere schijven, nadat ik op de Stumpjumper heb gereden met zijn Avid Juicy remmen. Tjonge wat remmen die dingen. Je achterwiel in de lucht tillen is geen enkel probleem. Eigenlijk remmen ze te hard.
Ik lees over de Avid's schrikbarende verhalen. Alleen maar ellende. Maar niet doen dus. Wel jammer want ik vind de Seven's echt heel goed remmen. Overigens moet je voor een rode hendel (die op de SJ zat) flink in de buidel tasten. En de greep is een beetje aan de kleine kant.
Uiteindelijk uitgekomen op Formula Oro K18 remmen, 180 voor en 160 achter. Kosten: ca 200 euro. Lees er alleen maar goede verhalen over. Ben alleen bang dat ze te hard remmen op steile modderige afdalingen. Daar heeft de matige remkracht van de Giant MPH's toch zijn voordeel. Overigens bevallen de MPH's niet slecht. Fijne handgreep. Handig is ook dat de afstand tot de schijf bij te regelen is, aanlopen is dus makkelijk te voorkomen. Nadeel: ik vind een lange slag niet prettig, dus ver losdraaien is geen optie. Het zou trouwens ook wel handig kunnen zijn om te kijken hoever je blokken versleten zijn, al heb ik dat nog niet helemaal door. Groot voordeel van de Oro's: de blokken zijn eenvoudig te vervangen, zelfs met je wiel nog gemonteerd volgens de berichten (kan me niet voorstellen), maar in elk geval heel makkelijk dus. Dat is handig, want versleten blokken op een lange tocht is een crime. Je kunt dan je rem niet meer gebruiken, want ijzer op ijzer. En mijn ervaring is: het is in een keer afgelopen met de blokken, geen waarschuwende piepjes. Dat vind ik dus een heel groot pluspunt van de Oro's. Vervangende blokken in je tasje, als je twijfelt, en zonodig vervanging onderweg. Misschien toch maar aanschaffen.
Overigens zou het te-hard-remmen-probleem makkelijk te verhelpen zijn. Alleen de schijf vervangen door een kleiner exemplaar. De 180 versie postmount heeft een adapter voor de 180 schijf. Die heb je niet meer nodig voor de 160 schijf.
Klik voor de reviews van de Oro's hier.
Zie voor de problemen van de Avids: hier.
Lichtgewicht remmen. M5
Op mijn ligfiets heb ik achter een M5-rem. Heel mooi om te zien. Lijkt ook wel hard te remmen. Hij komt echter niet zo goed uit de test. Als slechtste om precies te zijn.
Als ik de test lees zou mijn voorkeur uitgaan naar de Negative Gravity van Zero Gravity. Mooie remmen, slechts 164 gr (M5 154gr). Alleen, nergens in Europa te krijgen, zo te zien. Google levert tenminste nauwelijks Europese treffers op, ook de Duitse versie niet. In de US zo te zien $399. Dat zou op 340 euro komen, ex verzendkosten. (NB. De BTW en de invoerrechten worden ook over de verzendkosten berekend!). Overigens vermelden de diverse sites een gewicht van 196 gram>??. Dat zou hem opeens een heel stuk minder aantrekkelijker maken.
De test is hier te vinden.
De M5-remmen zijn ook uitgebreid getest door PEZ-cycling.
Als ik de test lees zou mijn voorkeur uitgaan naar de Negative Gravity van Zero Gravity. Mooie remmen, slechts 164 gr (M5 154gr). Alleen, nergens in Europa te krijgen, zo te zien. Google levert tenminste nauwelijks Europese treffers op, ook de Duitse versie niet. In de US zo te zien $399. Dat zou op 340 euro komen, ex verzendkosten. (NB. De BTW en de invoerrechten worden ook over de verzendkosten berekend!). Overigens vermelden de diverse sites een gewicht van 196 gram>??. Dat zou hem opeens een heel stuk minder aantrekkelijker maken.
De test is hier te vinden.
De M5-remmen zijn ook uitgebreid getest door PEZ-cycling.
NRS Trapas. ISIS problemen
Vorig weekend een nieuwe trapas laten monteren, een Truativ. Het ISIS systeem blijkt in de praktijk aardig kwetsbaar. Dit is inmiddels mijn derde trapas, op 2500km. Vorig jaar sprak ik iemand, ook met een NRS 2, en die had al 4 trapassen versleten. Ik dacht eerst dat het aan de Giant lag, maar na enige naspeuringen op internet blijken de ISIS lagers de boosdoeners. Ten opzichte van het Octalink systeem van Shimano is de as dikker en de lagers dienovereenkomstig dunner, las ik ergens. Oftewel: als je de keus hebt, geen ISIS.
Zag trouwens wel een mooie ISIS trapas: XX-Light BB93. 117 gram!
Klik voor de test hier.
Zag trouwens wel een mooie ISIS trapas: XX-Light BB93. 117 gram!
Klik voor de test hier.
Bandenaardigheden
Wat de banden betreft: voor komt de NN 2.25, achter heb ik al een NN 2.1. Volgens de Schwalbe site rollen brede banden beter dan smalle banden. Het heeft te maken met de kleinere vervorming in de rijrichting, daardoor blijft de brede band ronder van vorm (bij gelijke druk). DE NN 2.1 moest ik in Limburg kopen omdat mijn oude band op de zijkant een grote scheur had. In mijn ervaring is dat het zwakste punt van de band. vandaar nu de Snakeskin-versie. Helaas hadden ze toen alleen een 2.1. De nieuwe 2.25 komt voor omdat hij makkelijker blijft "drijven", d.w.z. makkelijker door mul zand gaat. Voor modder schijnt een smallere band overigens weer beter te zijn, als ik het goed heb begrepen. Een brede band is natuurlijk ook wat minder wendbaar, maar daar zal ik mijn beperkte kunnen weinig van merken, vermoed ik. Nu heb ik de Hutchinson Python voorop liggen, dat is volgens mij helemaal een beroerde band qua grip in de bocht. Als nadeel van een bredere band wordt overigens ook nog genoemd dat je modder-ophoping kunt krijgen. Mijn Giant is daar niet zo gevoelig voor, ruimte genoeg, zowel voor als achter. Maar dat kan wel een groot nadeel zijn bij bv. een Intense Spyder. Die kon vroeger niet eens een 2.25 achter aan, eenvoudigweg te smal. Daarna hebben ze hem wat verbreed, maar modderophoping schijnt bij de Spyder toch een groot probleem te zijn. En al helemaal met een 2.25 achterband, schat ik zo in. Ik lees overigens dat de ideale combinatie een NN voor en een RR (Racing Ralph) achter zou zijn. Die laatste is vernieuwd en zou nu betere bochtengrip hebben. Een RR zou iets beter rollen dan een NN. Ik heb echter al een NN 2.1, dus die hou ik maar. Overigens ook een Michelin XCR Mud overwogen, die komt heel goed uit de test. Een rolweerstand nog lager dan de RR en hele goede grip. Helaas is die alleen in 2.0 te krijgen, voor zover ik kon zien. Daarom toch maar voor de NN 2.25 gekozen, het mulle-zand-aspect is voor mij toch wel belangrijk. En door de breedte zou hij misschien nog wel beter moeten rollen. Op de Schwalbe site staat trouwens een leuk grafiekje: volgens hen rolt een brede MTB band met 2 bar even goed als een half zo brede band met 4 bar!
De grafiek en de uitleg staan hier.
De grafiek en de uitleg staan hier.
Crankbrothers Egg Beathers
Intussen ook meer gelezen over de Crankbrothers Egg Beathers. Ze hebben 5 verschillende types: de C, SL, Ti, Ti2 en de Ti4. Gewicht: C 294gr, SL 266gr, T 230gr, Ti2 218gr en de Ti4 167 gram (!). Erg licht dus allemaal. Een XTR pedaal is 324 gram, een 540 362gr meen ik. Prijzen: de C koop je op ebay tussen de 39-49 euro, de SL voor 79-89, de Ti4 voor ca 220 Euro.
De ervaringen met de C zijn ronduit slecht: veel kromme assen en erg kwetsbaar. De SL krijgt al betere reviews, maar ook daar houdt het niet over. Veel mensen lijken bang dat ze te snel losklikken, maar aan de andere kant lijkt dat toch nauwelijks tot niet voor te komen. Het gevoel op zichzelf is natuurlijk niet prettig, ook al gebeurt het niet. DeTi4 krijgt juist hele goede reviews.
Veel gebruikers klagen ook dat het pedaal zijn sporen nalaat in de zool. En sommigen klagen dat je het pedaal door de zool heen voelt. Nagenoeg iedereen roemt het inklikken, zeker in de modder. Over het uitklikken verschillen de meningen, zoals gezegd.
Klik voor de reviews van de C hier.
Voor de ervaringen met de SL: klik hier.
Een collega heeft de Ti of de Ti2. Hij is er erg over te spreken.
Ik ga toch maar voor de XTR's denk ik.
De ervaringen met de C zijn ronduit slecht: veel kromme assen en erg kwetsbaar. De SL krijgt al betere reviews, maar ook daar houdt het niet over. Veel mensen lijken bang dat ze te snel losklikken, maar aan de andere kant lijkt dat toch nauwelijks tot niet voor te komen. Het gevoel op zichzelf is natuurlijk niet prettig, ook al gebeurt het niet. DeTi4 krijgt juist hele goede reviews.
Veel gebruikers klagen ook dat het pedaal zijn sporen nalaat in de zool. En sommigen klagen dat je het pedaal door de zool heen voelt. Nagenoeg iedereen roemt het inklikken, zeker in de modder. Over het uitklikken verschillen de meningen, zoals gezegd.
Klik voor de reviews van de C hier.
Voor de ervaringen met de SL: klik hier.
Een collega heeft de Ti of de Ti2. Hij is er erg over te spreken.
Ik ga toch maar voor de XTR's denk ik.
Googled - 2
Mm. Zo makkelijk werkt het dus niet. Google vindt mijn site alleen als je een stuk tekst tussen aanhalingstekens zet. Of als je maar voldoende woorden intikt waardoor mijn blog als enige overblijft. Het citaat tussen aanhalingstekens lijkt echter niet te werken als er ook andere sites worden gevonden. Oftewel: Google lijkt mijn blog alleen te vinden als het de enige treffer is. Met enkele uitzonderingen, want citaten met een komma erin of haakjes pakt ie niet.
Ik neem aan dat het te maken heeft met het enorme aantal blogs, Anders worden de zoekresultaten neem ik aan te veel vertroebeld met allemaal onzin :-)
Nou ja, jammer. Maar veel verwijzingen zien te krijgen dan. Maar dat is natuurlijk lastig als je site niet wordt gevonden door een zoekmachine...
Yahoo vindt hem trouwens al helemaal niet.
Ik neem aan dat het te maken heeft met het enorme aantal blogs, Anders worden de zoekresultaten neem ik aan te veel vertroebeld met allemaal onzin :-)
Nou ja, jammer. Maar veel verwijzingen zien te krijgen dan. Maar dat is natuurlijk lastig als je site niet wordt gevonden door een zoekmachine...
Yahoo vindt hem trouwens al helemaal niet.
vrijdag 15 februari 2008
Googled
Hoera! Google heeft mijn site gevonden. Alles wat je intikt vindt hij. Behalve het stukje waar ik mijn ligfiets noem. Het lijkt wel alsof hij gewoon één regel heeft overgeslagen. Heel vreemd. Nog maar een keer dan. Het is een Challenge Fujin SL II. Een lichtgrijze. Met een Hed H3 achterwiel. Zie mijn blog van 30 september 2007.
De Nobby Nic is al binnen. Morgen monteren, zondag rijden. Ben benieuwd.
Net gezwommen, 40 baantjes in 29 minuten. Ik weet het, niet snel. Maar wel ietsje sneller dan normaal. 4 keer naar de bodem gedoken (3m60).
Binnenkort zal ik eindelijk eens wat detailfoto's plaatsen.
De Nobby Nic is al binnen. Morgen monteren, zondag rijden. Ben benieuwd.
Net gezwommen, 40 baantjes in 29 minuten. Ik weet het, niet snel. Maar wel ietsje sneller dan normaal. 4 keer naar de bodem gedoken (3m60).
Binnenkort zal ik eindelijk eens wat detailfoto's plaatsen.
donderdag 14 februari 2008
Nieuwe fietsonderdelen
Zo, maar weer eens wat besteld. En wel:
- een paar Sidi Dominator 5, maat 43,5. Die halve maten zijn echt NIET te vinden. Nu kan ik eindelijk mijn oude Shimano's voor het spinnen gebruiken. Zonder me diep te schamen vanwege de modder die er bij elke stap afvalt.
- een Selle Italia SLK Gel Flow zadel
Mijn oude zadel is het oorspronkelijke zadel, zo te zien een WTB Rocket V team. Bevalt op zichzelf niet slecht, geen echte zadelpijn. Ik zag pas een test waar ie ook goed uitkwam. Een nadeel is wel de hoge achterkant, daardoor kun je moeilijk(er) achter je zadel hangen op steile afdalingen. Het zadel is nu 4 jaar oud, ca 2500 km. Niet echt reden voor vervanging, ware het niet dat ik die SLK al een hele tijd wil en het zadel van mijn fietscollega afgelopen zondag brak op de rail. Twee jaar oud.
- een Nobby Nic 2.25 Snakeskin. Gewicht 610 gram versus 570 voor de niet-snakeskin versie, volgens de Schwalbesite althans. Wordt de nieuwe voorband.
Zit verder te kijken naar Crankbrothers Egg Beathers 4 Ti, 167gr! Wel erg prijzig. Ebay tijd..
Zondag gereden in Schoorl, goede tijd: 45.05. Inclusief het inhalen van een aantal kinderen en een noodstop voor overstekende hondjes (!). De nieuwe zadelpen, een Thomson Elite, bevalt echt goed. Wonderlijk hoeveel verschil die paar centimeter kan maken. Kan ik iedereen aanraden, wat schuiven met je zadel. Overigens mijn zadel een 7mm naar achter gezet, staat nu goed. De pen lijkt trouwens ook een stuk beter te klemmen dan de oorspronkelijke pen met verloopbus. De Thomson heeft trouwens een ontzettend mooi afstelstysteem. De hoek wordt precies aangegeven op de pen en met de voor- c.q. achterbout stel je de hoek heel makkelijk in. Echt een heel mooi systeem. Echt licht is hij overigens niet, ik meen 240gram. Of zoiets.
Ik zit ook al ook een tijd te kijken naar het Rotor systeem (de RS4X voor ingewijden). Het nadeel van die crank is, hij is behoorlijk zwaar. Zelfs de ti versie is bijna 1200 gram. En heel duur, 700 euro... Rotor lijkt zijn eigen trapas te gebruiken, heb geen idee hoe betrouwbaar die is. Bij hun prijzen wil je die echter niet kapot rijden. Nog maar even wachten dus. Hoewel hun systeem mijn klimtijden aanzienlijk verbetert, denk ik. Dan kan ik mijn medefietsers opeens zoek rijden :-)
- een paar Sidi Dominator 5, maat 43,5. Die halve maten zijn echt NIET te vinden. Nu kan ik eindelijk mijn oude Shimano's voor het spinnen gebruiken. Zonder me diep te schamen vanwege de modder die er bij elke stap afvalt.
- een Selle Italia SLK Gel Flow zadel
Mijn oude zadel is het oorspronkelijke zadel, zo te zien een WTB Rocket V team. Bevalt op zichzelf niet slecht, geen echte zadelpijn. Ik zag pas een test waar ie ook goed uitkwam. Een nadeel is wel de hoge achterkant, daardoor kun je moeilijk(er) achter je zadel hangen op steile afdalingen. Het zadel is nu 4 jaar oud, ca 2500 km. Niet echt reden voor vervanging, ware het niet dat ik die SLK al een hele tijd wil en het zadel van mijn fietscollega afgelopen zondag brak op de rail. Twee jaar oud.
- een Nobby Nic 2.25 Snakeskin. Gewicht 610 gram versus 570 voor de niet-snakeskin versie, volgens de Schwalbesite althans. Wordt de nieuwe voorband.
Zit verder te kijken naar Crankbrothers Egg Beathers 4 Ti, 167gr! Wel erg prijzig. Ebay tijd..
Zondag gereden in Schoorl, goede tijd: 45.05. Inclusief het inhalen van een aantal kinderen en een noodstop voor overstekende hondjes (!). De nieuwe zadelpen, een Thomson Elite, bevalt echt goed. Wonderlijk hoeveel verschil die paar centimeter kan maken. Kan ik iedereen aanraden, wat schuiven met je zadel. Overigens mijn zadel een 7mm naar achter gezet, staat nu goed. De pen lijkt trouwens ook een stuk beter te klemmen dan de oorspronkelijke pen met verloopbus. De Thomson heeft trouwens een ontzettend mooi afstelstysteem. De hoek wordt precies aangegeven op de pen en met de voor- c.q. achterbout stel je de hoek heel makkelijk in. Echt een heel mooi systeem. Echt licht is hij overigens niet, ik meen 240gram. Of zoiets.
Ik zit ook al ook een tijd te kijken naar het Rotor systeem (de RS4X voor ingewijden). Het nadeel van die crank is, hij is behoorlijk zwaar. Zelfs de ti versie is bijna 1200 gram. En heel duur, 700 euro... Rotor lijkt zijn eigen trapas te gebruiken, heb geen idee hoe betrouwbaar die is. Bij hun prijzen wil je die echter niet kapot rijden. Nog maar even wachten dus. Hoewel hun systeem mijn klimtijden aanzienlijk verbetert, denk ik. Dan kan ik mijn medefietsers opeens zoek rijden :-)
Abonneren op:
Posts (Atom)
